Регулируемый блок питания своими руками. Как сделать ровный пол на регулируемых лагах своими руками Как из обычного блока питания сделать регулируемый

26.02.2024

Не только радиолюбителям, но и просто в быту, может понадобиться мощный блок питания. Чтоб было до 10А выходного тока при максимальном напряжении до 20 и более вольт. Конечно-же, мысль сразу направляется на ненужные компьютерные блоки питания ATX. Прежде чем приступать к переделке, найдите схему на именно ваш БП.

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

1. Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

2. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

3. Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши "вздутости", их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и "типа дроссель" L5.

7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Меняем плохие: заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 - у Вас его уже нет вот и замечательно. Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (...2-ю ногу), С26, J11 (...3-ю ногу)

11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то:) рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му.

12. Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы от "всех остальных", для этого делаем 3 прореза существуюших дорожек а к 14-й ноге восстанавливаем связь перемычкой, как показано на фото.

13. Теперь подпаиваем шлейф от платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14-й и 15-й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото.

14. Жила шлейфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10/ Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда. Сверлить лучше со стороны печати.

Ещё посоветовал бы поменять конденсаторы высоковольтные на входе (С1, С2). У Вас они очень маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Теперь, собираем небольшую платку, на которой будут элементы регулировки. Вспомогательные файлы смотрите

В частные дома и квартиры подается однофазное переменное напряжение 220 В. Оно идеально подходит для работы электрических лампочек накаливания, освещающих жилище. Однако для бытовой техники необходимо питание от постоянного тока и с гораздо меньшим напряжением.

Общие понятия о сети

Всем известно, чтобы заработал телевизор или компьютер необходимо его подключить к электрической розетке. Однако не все знают, что блоки и узлы телевизора не могут включаться напрямую от электросети 220В.

И этому есть две причины:

В розетке переменный ток, а компонентам телевизора необходим постоянный;
Различные узлы и схемы телевизора для своей работы используют напряжения различной величины. А для этого понадобится несколько линий с различным показателями.

К примеру, для работы радиоприемника необходимо постоянное напряжение 9В. А для компьютера 5В и 12 В.

Для того чтобы получить напряжение необходимой величины существуют блоки питания, которые расположены в корпусе бытовой техники.

Что такое блок питания?

Блоком питания называется электронное устройство , преобразующее переменное напряжение в постоянное. Оно обеспечивает отдельные компоненты, током и напряжением необходимого номинала.

Блок питания – это источник электроэнергии для всех компонентов прибора.

Можно ли обойтись без блока питания? Можно, но не всегда.

Вместо БП можно использовать аккумуляторы или батарейки .

Такой принцип приемлемый в ноутбуках, приемниках или плеерах, где потребляемая мощность не слишком велика.

Для стационарного компьютера или телевизора такое включение нецелесообразно.

В бытовой технике используют два типа:

Трансформаторные;
Импульсные.

Каждый из этих блоков идеально подходит для тех или иных электронных приборов, согласно заданным техническим характеристикам.

Выделить лучший или худший тип невозможно. Они имеют свои преимущества и недостатки и успешно решают поставленную перед ними задачу.

Трансформаторный БП состоит из понижающего трансформатора с первичной обмоткой под сетевое напряжение. И вторичной обмоткой из расчета необходимого напряжения и тока.

Преобразование переменного напряжения в постоянное осуществляется с помощью выпрямителя. Затем пульсирующее напряжение сглаживается с помощью конденсаторов большой емкости. В схему трансформаторного блока могут входить фильтры от высокочастотных помех, защита от короткого замыкания, стабилизаторы тока и напряжения.

Трансформаторные блоки питания отличаются простотой конструкции, высокой надежностью, доступностью элементной базы и низким уровнем собственных помех. Собираются по простым схемам.

Однако такие БП имеют большой вес и габариты, низкий коэффициент полезного действия.

Импульсные блоки питания основаны на принципе первоначального выпрямления входящего напряжения, с последующим преобразованием в импульсы повышенной частоты.

В импульсных блоках с гальванической развязкой, питание сети подается на трансформатор (с гораздо меньшими размерами, чем в трансформаторном БП).

Если гальваническая развязка от питающей сети не нужна, то импульсы сразу подаются на низкочастотный выходной фильтр.

Благодаря использованию отрицательной обратной связи, импульсные блоки питания выдают стабильные характеристики независимо от колебаний входящего напряжения и величины нагрузки.

Импульсные БП имеют сравнительно небольшие габариты и вес. Они охватывают широкий диапазон входящего напряжения и частоты, отличаются высоким показателем коэффициента полезного действия.

К недостаткам следует отнести высокочастотный уровень помех, вызванный принципом работы импульсных блоков питания.

Как правило, блоки питания уже встроены в аппаратуру , и нет необходимости в этом что-то менять. Однако в отдельных случаях возникает необходимость иметь обособленный блок питания на определенное напряжение.

Например: радиоприемник рассчитан на работу от батареек и не имеет встроенного регулирующего устройства. Резонно использовать отдельно стоящий БП. Это избавит от хлопот, связанных с частой заменой элементов питания.

В случае когда радиолюбитель занимается изготовлением или ремонтом радиоэлектронных устройств, ему приходится работать с аппаратурой, использующей различные напряжения питания. Тогда полезным будет блок питания с регулируемым выходным напряжением.

Конечно, такое устройство можно приобрести в магазине электроники . Однако творческому человеку куда приятнее изготовить такой прибор своими руками. Тем более что в продаже может не оказаться блока питания с необходимыми мастеру характеристиками.

В радиожурналах и на просторах интернета можно найти огромное количество всевозможных схем регулируемых блоков питания.

Но в радиолюбительской практике вполне достаточно иметь простой регулируемый БП от 0 до 12В. Такой прибор под силу изготовить своими руками как опытному, так и начинающему радиолюбителю.

Преимущества блока питания

Схема простого, но надежного блока питания с плавной регулировкой состоит из двух частей:

Основная часть (сам блок питания);
Транзисторная схема регулятора выходного напряжения.

В основную часть входит:

Понижающий трансформатор мощностью до 30Вт. Необходим трансформатор с первичной обмоткой, рассчитанной на переменный ток 220В и вторичной обмоткой с выходным напряжением 15В и током 2-3 ампера;
Выпрямитель, собранный на четырех диодах КД202 (или аналогичных) для преобразования постоянного напряжения из переменного;
Электролитический конденсатор емкостью не менее 1000 микрофарад. Благодаря своей способности накапливать и отдавать напряжение он выполняет функцию сглаживающего фильтра. Чем выше номинал конденсатора, тем меньше скачки напряжения.

В транзисторную схему входит:

Параметрический стабилизатор, состоящий из резистора и стабилитрона. На стабилитроне образуется постоянная величина с малым коэффициентом отклонения;
Переменный резистор, осуществляющий плавное изменение выходного напряжения;
Эмиттерный повторитель, состоящий из двух транзисторов работающих в режиме усиления тока.

При правильном монтаже, устройство начинает работать сразу, без каких-либо настроек в схеме.

Проверяем в работе

Подключаем вольтметр к выходу БП. Поворачиваем регулятор напряжения на минимум. Показания вольтметра должны равняться нулю. Плавно переводим регулятор в правое положение. Показания вольтметра должны плавно увеличиваться вплоть до максимума +12В.

Параллельно вольтметру включаем нагрузку в пол-ампера . Просадка выходного напряжения должна быть минимальной.

При всей простоте конструкции, БП выдает неплохие характеристики и параметры.

Небольшие доработки своими руками позволят улучшить конструкцию. К примеру, можно установить узел защиты от перегрузок, или установить внутренний вольтметр.

Обычно это:

напряжение необходимой величины и знака;
коэффициент пульсации выходного напряжения, соответствующий определенным частотам;
наличие или отсутствие стабилизации выходного напряжения;
номинальный и максимальный ток нагрузки;
защита от перегрузки и короткого замыкания.

Общее описание

Особенность блока питания (БП) в том, что он сделан как отдельный внешний узел. Лабораторный БП - это корпус с лицевой панелью, регуляторами-переключателями, вольтметром, амперметром, выходными клеммами и сетевым шнуром. Далее расскажем нашим читателям о том, что необходимо учесть при самостоятельном изготовлении регулируемого блока питания и как получить оптимальный результат при минимальных затратах.

Для начала остановимся на более широком толковании критериев, которые перечислены выше. Начинаем по списку и рассматриваем напряжение необходимой величины и знака. Это самый важный момент, который в целом определяет схему и конструкцию источника питания. Первое, что необходимо учитывать - это соответствие решаемым задачам. Их число всегда ограничено мощностью БП и, как следствие этого, качеством выходного напряжения.

Пульсации выходного напряжения - это нежелательный параметр, который состоит из низкочастотной составляющей, кратной частоте питающего напряжения и дополнительных более высоких частот. Чтобы влиять теми или иными способами на этот параметр в широком спектре частот, потребуется осциллограф. Иначе его сложно будет оценить.

Стабилизация выходного напряжения - важнейшая характеристика блока питания. Она уменьшает до минимальной величины низкочастотные пульсации и улучшает качество работы нагрузки. Поскольку стабилизатор содержит управляемый элемент, появляется возможность управления выходным напряжением.

Максимальные токи определяют потребительские свойства БП. Чем они больше, тем шире область применения БП. Дополнительно можно упомянуть и напряжения. Падение напряжения на управляемом элементе стабилизатора приводит к его нагреву и ограничивает область применения БП. Поэтому нужны поддиапазоны напряжения, которое подается на вход стабилизатора. Переключение между ними позволяет уменьшить нагрев управляемого элемента стабилизатора при необходимом выходном напряжении.

Защита от перегрузки и короткого замыкания предохраняет управляемый элемент от повреждения током недопустимо большой силы.

Две концепции

Для безопасной эксплуатации любого электрооборудования, с которым непосредственно контактирует человек, необходима надежная изоляция от питающей сети 220 В. Наилучшим решением этой задачи является применение трансформатора. Современный уровень развития техники дает варианты решений, из которых можно сделать выбор. Например, трансформатор может быть:

либо в качестве самостоятельного узла и выполнен на стальном сердечнике как стандартный трансформатор (СТ) с первичной обмоткой, непосредственно присоединяемой к электросети;
либо в составе инверторной схемы как импульсный трансформатор (ИТ).

Рассмотрим потребительские свойства обоих вариантов. Начнем с непреодолимых характеристик. Для СТ это габариты и вес. Их невозможно изменить, поскольку они связаны воедино с электрической мощностью, соответствующей частоте 50 Гц сети 220 В. Для ИТ это электромагнитные помехи. Если планируется электропитание чувствительных усилителей или радиосхем, ИП обязательно внесет помехи, которые что-то испортят, накладываясь на полезный сигнал. Но если перечисленных задач не планируется, можно взять за основу один из стандартных блоков питания для компьютера.

Компьютерный блок

В таком решении хорошей стороной является получение нескольких стабилизированных напряжений при мощности, которую можно выбрать. Ее величина стандартизована и лежит в пределах от 60 до 1700 Вт. Но можно найти и более мощный блок. Соответственно, и его цена будет порядка $500. Но в результате получаем несколько напряжений компьютерного стандарта: 3,3 В, 5 В и 12 В и токи большой силы - 20 А или больше. Все они привязаны к общему проводу. Поэтому их нельзя соединять последовательно с целью получения более высокого суммарного напряжения.

Другим неудобством компьютерного БП является его неспособность надежно работать с быстро меняющейся нагрузкой. Он спроектирован для электропитания в компьютере памяти, процессора и дисковых устройств. То есть при включении он сразу же загружается почти на полную мощность. Она изменяется только по мере загруженности процессора, но несущественно. Для того чтобы без хлопот работать с таким БП, его надо минимально нагрузить на резистор по выходу 5 В. Для этого можно использовать самодельные спирали из нихрома. Величина сопротивления определяется экспериментально подбором исходя из примерно 0,12 мощности БП и напряжения 5 В.

При слишком малом токе инвертор БП не будет работать, и на подбираемом резисторе не будет напряжения. Регулировать каждое из напряжений 3,3 В, 5 В и 12 В можно только дополнительным стабилизатором. Иначе надо вскрывать блок и вносить изменения в его схему. Наиболее экономичным решением управляемого элемента является проходной транзистор. А это значит, что на выходе каждого канала после стабилизатора плавно регулируемое напряжение будет соответствовать примерно 2,3 В, 4 В и 8 В или меньше. В зависимости от того, как настроен стабилизатор напряжения.

Выбираем схему

БП лучше всего сделать на основе специализированных микросхем 142ЕН3, 142ЕН4, 1145ЕН3, К142ЕН3А, К142ЕН3Б, К142ЕН4А, К142ЕН4Б, КР142ЕН3 или аналогичных им:

Для нашего БП применим микросхему 142ЕН3. У нее такие основные параметры:

Напряжение на входе стабилизатора устанавливается переменным резистором R1.

Но для работы с большими величинами токов нагрузки в схему вводится один или больше силовых транзисторов. Это показано далее на изображениях:

Для правильной работы микросхему питаем от канала 12 В. Коллектор каждого транзистора соединяем с одним из выходных каналов компьютерного БП. Вариант с несколькими транзисторами обеспечивает номинальный ток нагрузки 20 А. Дополнительные транзисторы подбираются соответственно мощности компьютерного БП. В результате получаем общую схему регулируемого блока питания:

Транзисторы и микросхему обязательно размещаем на общем радиаторе.

Транзисторы будут нагреваться тем больше, чем меньше напряжение на выходе. Поэтому надо расположить микросхему как можно ближе к транзистору. Срабатывание тепловой защиты в ней позволить избежать теплового повреждения транзисторов. Такой блок питания можно использовать для зарядки аккумулятора автомобиля и других целей, соответствующих диапазону напряжений от 0 до 12 вольт.

Чтобы использовать каждый канал по максимуму напряжения, надо сделать специальный переключатель на два положения (на схемах не показан). Его задача состоит в том, чтобы соединять выходную клемму канала напрямую, минуя стабилизатор.

Если необходимо получить более высокое напряжение, проще всего продублировать упомянутое устройство. В результате можно получить несколько комбинаций выходных параметров:

биполярный источник питания 12 В;
однополярный источник питания 3,7 В, 8,7 В, 12 В, 15,3 В, 17 В и 24 В.

Все перечисленные режимы можно получить в одном БП соответствующим положением переключателей. Для регулировки напряжения в каждом плече биполярного источника питания 12 В потребуется сдвоенный стабилизатор. Схема его показана далее на изображении. Однополярный источник питания не нуждается во втором стабилизаторе. Микросхема стабилизатора напряжения позволяет применить еще один компьютерный БП и тем самым достичь напряжения 36 В.

Однополярный источник питания, собранный на основе двух–трех компьютерных БП, использует один стабилизатор и дополнительный коммутатор. Он переключает каналы компьютерных БП и формирует на входе стабилизатора то или иное напряжение поддиапазона. Поскольку при этом схема усложняется, эта опция не показана.

Заключение

Следует заметить, что два компьютерных БП удвоят мощность, а три - утроят. При этом в сравнении с трансформаторным вариантом (на стальном сердечнике) полученная конструкция будет компактнее и легче. Это объясняется тем, что для получения эффективной фильтрации напряжения выпрямителя на низкой стороне при частоте 50 Гц потребуются электролитические конденсаторы в тысячи микрофарад. Если повторять все 6–9 каналов напряжений, которые получаются при использовании двух–трех компьютерных БП, габариты варианта СТ получатся заметно больше.

Важно учесть несколько видов защиты, уже встроенные в компьютерный БП. Иначе их придется либо дополнительно изготавливать, либо без них получится менее надежный блок.

Также не получится достичь силы тока, характерной для компьютерного БП. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор на предложенном регулируемом блоке питания. Поскольку схема его проста, ее можно собрать навесным монтажом. Опорные монтажные колодки при этом размещаются на радиаторе транзистора. Корпус и дизайн БП может быть разнообразным. Он зависит от выбора радиаторов, коммутаторов, амперметра и вольтметра. Поскольку своими руками такое устройство может сделать только умелец с определенным опытом, не имеет смысла навязывать особое мнение.

Новая для многих наших соотечественников технология, дает возможность значительно сократить время на обустройство половых покрытий. Как и любая технология, кроме достоинств имеет и довольно «проблемные» характеристики. Но в том и состоит профессионализм строителей, чтобы уметь среди многочисленных вариантов устройства полов выбрать именно тот, который будет оптимальным в данном конкретном случае.

Финишные половые покрытия устанавливаются по деревянным лагам (в случае использования половых досок) или по сплошному основанию из листов клееной фанеры или ОСП (в случае использования ламината или мягких покрытий).

Очень важный момент во время строительства любых полов – несущая поверхность должна располагаться в строго горизонтальном положении.

Добиться такого результата при помощи неподвижных лаг очень сложно, часто приходиться использовать различные клинья или подкладки для выравнивания пространственного положения. Эти клинья могут из-за неправильной фиксации или вследствие иных причин выпадать, полы начинают прогибаться и скрипеть. Устранить такие проблемы без демонтажа части покрытий невозможно, а демонтаж связан с большими потерями времени и денег.

Регулируемые полы своими руками – схема одного из возможных вариантов

Регулируемые полы позволяют идеально выравнивать поверхности на любых неровных основаниях. Кроме того, механизм выравнивания дает возможность регулировать зазор между полом и несущим основанием, а это позволяет размещать в этих местах различные инженерные сети.

Регулируемые полы состоят из пластиковых болтов-стоек или металлических шпилек, половых лаг или фанерных листов. Производится много модификаций систем регулирования, но принципиальных различий между ними нет. При помощи вращения резьбовых соединение происходит плавное опускание/поднимание элементов конструкций, таким способом можно точно установить основание полов в требуемом положении.

Существует несколько видов регулируемых полов, следует ознакомиться с ними подробнее.

Регулируемый пол. Виды

Таблица. Виды и краткие характеристики регулируемых полов

Виды регулируемых полов	Характеристики	Иллюстрация
С пластиковым механизмом регуляции	Могут реализоваться в сборе с лагами или отдельными комплектами. Заводские полы устанавливать намного быстрее, они имеют нарезанную резьбу в лагах, нет надобности размечать и сверлить отверстия. Размеры лаг 30×50 мм, расстояния между болтами 40 сантиметров. Лаги рекомендуется устанавливать с шагом 30÷40 сантиметров, конкретные значения нужно выбирать с учетом предполагаемой максимальной нагрузки на пол.
С металлическим механизмом регуляции	Вместо пластиковых соединений применяются металлические шпильки с гайками и шайбами. Могут выдерживать увеличенные нагрузки, но работать с ними несколько сложнее.
На металлических уголках	Преимущество – возрастает устойчивость лаг, есть возможность создавать сложные конструкции полов с учетом особенностей планировки комнат. Недостаток – значительно увеличивается время монтажа.

Регулироваться могут как лаги, так и плиты. Второй вариант применяется только для настила мягких половых покрытий или ламината, первый вариант можно использовать для всех видов финишного покрытия пола.

При желании можно регулируемые полы сделать самостоятельно, этот вариант имеет свои неоспоримые преимущества. Главные из них – значительно ниже себестоимость и возможность подбирать параметры лаг в зависимости от конкретных особенностей эксплуатации. При желании система регулируемых полов позволяет выполнять утепление пола, что очень важно в условиях высоких цен на энергоносители.

Технология монтажа заводских регулируемых лаг на пластиковых болтах

Исходные данные. Несущее основание – бетон или цементно-песчаная стяжка, используется комплект регулируемых лаг заводского изготовления. Сразу скажем, что это самый дорогой вариант регулируемых полов.

Шаг 1. Сделайте замеры помещения для определения количества лаг. Полы в бане не имеют большой нагрузки, расстояние между лагами можно увеличить до 45 сантиметров.

Шаг 2 . Отбейте на сяжке расстояния между лагами. Для этого пользуйтесь веревкой с синькой, с ее помощью работа будет выполнена быстро и качественно.

Шаг 3. Отрежьте лаги по требуемой длине. Длина реализуемых заводских лаг в большинстве случаев составляет четыре метра. Внимательно продумайте, как нужно размечать лаги, чтобы минимизировать количество отходов. Расстояние от линии отрезания до ближайшего регулировочного болта должно быть не менее десяти сантиметров. Если торец будет ближе, то появляются риски образования трещин под нагрузками.

Шаг 4 . Разложите лаги около отмеченных линий. Для монтажа вам понадобится небольшая дрель с перфоратором, специальный ключ для ввинчивания болтов, добойник для фиксации дюбелей, отвертка, стамеска и молоток.

Шаг 5. Установите в вертикальное положение первую лагу, ввинтите в отверстие с резьбой пластиковые болты. Поставьте нижние концы болтов на линию и просверлите в бетонном основании отверстие под дюбель. Глубина отверстий под дюбель должна на 2÷3 сантиметра превышать его длину. Это связано с тем, что в отверстии всегда остается определенное количество бетона, если не сделать запас по длине, то он помешает забить дюбель полностью.

Шаг 6. Наживите дюбеля, но не забивайте их до упора. Дюбель не должен препятствовать вращению пластиковых болтов. При помощи длинного уровня устанавливайте правильное положение лаг. Если лага установлена – прочно зафиксируйте дюбель. Продолжайте по очереди устанавливать лаги в отмеченных местах, постоянно уровнем контролируйте их положение.

Такой алгоритм установки предлагают производители, так поступают многие строители, получающие зарплату не с выработки, а почасовую. Тот, кто работает с выработки, делает иначе. Как? Они берут гидроуровень и на двух противоположных стенах отбивают нулевой уровень лаг. Затем вбивают в этих местах гвоздики или дюбеля (в зависимости от материала изготовления стен) и натягивают веревки. Веревки натягиваются с таким расчетом, чтобы они находились по концам лаг. Если длина помещения не больше длины лаг, то понадобится две веревки. Если лаги пришлось соединять, то три. Веревка натягивается только после того, как лаги уже расставлены по местам фиксации.

Дальше все просто и быстро. Каждая лага устанавливается по веревке, она не должна ее касаться, нужно проверять, чтобы зазор между веревкой и лагой был минимальным. Вот и все, таким способом вам удастся не только в разы увеличить скорость монтажа регулируемого пола, но и значительно повысить его качество.

Есть прямая зависимость между точностью и количеством измеряемых плоскостей. Что имеется в виду? Велика вероятность, что положение первой лаги отклонилось от нужного уровня на один миллиметр. Это немного, все нормально. Но дело в том, что следующие проверки будут делаться с учетом этого отклонения, опять появляется вероятность ошибки в миллиметр, и так по возрастающей. Именно с этой целью делается шаблон, если нужно отрезать большое количество одинаковых деталей, а не снимаются размеры с каждой готовой детали по очереди. В данном случае веревка выполняет роль шаблона.

Шаг 7 . Отстрой широкой стамеской срубите выступающую часть пластикового болта.

Пол на пластиковых болтах – проверка

Цены на пластиковые болты

пластиковые болты

Видео – Технология монтажа регулируемых полов

Главное достоинство таких полов – значительно повышается устойчивость крепления за счет увеличение площади нижнего упора. Недостаток – увеличиваются сроки, невозможность делать работу самостоятельно.

Лаги фиксируются к П-образным пластинам при помощи саморезов, регулировка по высоте расположения лаг производится при помощи ряда вертикально расположенных отверстий по обеим сторонам пластины.

Шаг 1. С помощью веревки с синькой сделайте разметку мест расположения половых лаг. Рассчитайте необходимое количество материала и доборных конструкций.

Шаг 2 . Определите уровень пола, сделайте метки на стенах. Расставьте по линиям металлические пластины и лаги. Ширина пластин должна соответствовать шине лаг. Расстояние между пластинами зависит от параметров лаг, для бани достаточно сорока сантиметров.

Шаг 3 . Дюбелями зафиксируйте пластины к бетонному основанию. Дюбеля сразу забивайте до упора, потом их очень трудно подтянуть – сверху лежит лага и препятствует к нему доступ. Если во время фиксации металлические пластины немного сдвинулись – ничего страшного. Во время установки лаги немного подогните их боковые части в нужную сторону.

Фиксация кронштейна

Шаг 4. Возьмите первую лагу, поставьте в нужном положении ее концы. В таком положении прикрепите лагу к боковым поверхностям П-образных пластин, для фиксации используйте саморезы по дереву. Теперь можно фиксировать пластины, расположенные посредине лаги. Но для этого постоянно проверяйте горизонтальность, лага под собственным весом немного прогибается. Если есть желание сделать работы быстрее и качественнее, то пользуйтесь веревками для выставления горизонтального уровня. Как это делается рассказано выше. Следите, чтобы саморезы не раскололи лаги, выбирайте их по размерам, вкручивайте под небольшим уклоном вниз.

Шаг 5. После установки всех лаг нужно болгаркой срезать выступающие части пластин. Делать это довольно неудобно. Но, несмотря на «сложные» условия отрезания, постарайтесь минимально повреждать диском деревянные лаги.

Установка лаг на металлических шпильках

Регулируемые полы такого типа можно изготовить самостоятельно, именно об этом варианте мы расскажем. Размеры лаг подбирайте с учетом характеристик пола и максимальных нагрузок. Шпильки металлические с цинковым покрытием, рекомендуемый диаметр 6÷8 мм. Для сборки конструкции понадобятся шпильки, гайки и шайбы.

Шаг 1. Отбейте на несущем основании параллельные линии на расстоянии 30÷50 см. Чем больше расстояние, тем мощнее лаги нужно выбрать.

Шаг 2. Производите расчет по количеству лаг, шпилек, шайб и гаек. Рекомендованное расстояние между шпильками 30÷40 сантиметров. Подготовьте все материалы, доборные элементы и инструменты для производства работ.

Шаг 3 . Разметьте отверстия в лагах под шпильки, все они должны лежать на линии симметрии. В намеченных местах вначале просверлите сквозное отверстие Ø6 мм под шпильку (если диаметр шпильки иной, то и отверстие нужно сверлить соответствующее). С лицевой стороны лаги высверлите перьевым сверлом отверстие под диаметр шайбы. Глубина отверстия должна на несколько миллиметров превышать сумму высоты гайки и толщины шайбы.

Шаг 4. Положите по очереди каждую лагу на отбитые параллельные лини на бетонной стяжке. Очень осторожно по очереди по каждой лаге сделайте метки будущих мест установки анкерных резьбовых элементов. Следите, чтобы лага не двигалась. Для меток пользуйтесь дрелью или обыкновенным карандашом. Для дрели нужно брать сверло с победитовой напайкой. Места обозначены – отнимайте лагу и сверлите отверстия в бетоне. Размеры отверстия должны отвечать размерам анкеров.

Есть второй способ разметки отверстий под анкера, он отнимает больше времени, зато полностью исключает вероятность ошибок. Делается это так. Вначале нужно разметить только два крайних отверстия под анкера, вкрутить в них шпильки на двух гайках зафиксировать лагу в нужном положении. Теперь во время дальнейшей разметки лага никуда не сместится. В таком положении можно сразу высверлить отверстия под анкера на всю глубину. Работы выполнены – лага снимается, вкручиваются на место все шпильки. Такую процедуру придется выполнять с каждой лагой, производительность труда уменьшается раза в два. Но вы должны сами принять окончательное решение по способу разметки с учетом состояние бетонного основания пола и своего опыта выполнения подобного рода работ.

Шаг 5. На каждую шпильку закрутите гайку и положите шайбу. Желательно сразу приблизительно определиться с местом их расположения по высоте, это ускорит работу. Шпильки в анкеры закручивайте прочно. Для этого можно использовать специальное слесарное приспособление или иные простые методы. Можно приобретать шпильки, имеющие на торце отверстия под вставной колюч или шестигранник под рожковый ключ, но стоят они значительно дороже обыкновенных.

Видео – Как закручивать шпильки

Шаг 6 . По очереди надевайте на шпильки лаги, ключом соответствующего размера путем поворота нижней гайки влево/вправо выравнивайте положение лаги. Как это делается, мы уже рассказывали. Имейте в виду, что шаг резьбы металлических гаек намного меньше, чем пластиковых. В некоторых случаях крутить придется довольно долго, что утомительно. Тем более, что положение будет неудобным: придется сидеть на коленях, а ключ подводить снизу лаги.

Шаг 7. Лаги выставлены – можно приступать к их фиксации. Используйте шайбу и гайку, вставляйте их в верхнее отверстие.

Важно! Закручивайте верхнюю гайку с большим усилием, даже незначительное ослабление может стать причиной появления очень неприятных скрипов во время ходьбы по половому покрытию.

Шаг 8. Выступающие концы шпилек отрежьте болгаркой. Будьте осторожными с лагами, не повреждайте целостность пиломатериалов диском пилы.

Установка полов с выравнивающей фанерой

Такой черновой пол пригоден только под ламинатные или мягкие половые покрытия. Для монтажа нужно купить комплект элементов заводского изготовления, работы выполнять сложнее.

Шаг 1. Разметьте на листе фанеры места установки втулок, высверлите отверстия заданного диаметра. Втулки должны равномерно распределяться по всей площади листа, расстояние между ними не более тридцати сантиметров. Сверлите отверстия вертикально, если грани расположатся под наклоном, то придется их пересверливать. Это отнимает время и значительно увеличивает время монтажа регулируемого пола.

Фото – сверление отверстия в фанере

Шаг 2 . В отверстия с нижней стороны вставьте резьбовые втулки, маленькими саморезами закрепите их, во время регулировки высоты пола они не должны проворачиваться. Производители предусматривают четыре места фиксации втулок, столько не нужно, достаточно ее закрепить двумя саморезами.

Шаг 3 . На полу сделайте разметку, постарайтесь, чтобы листы не пришлось «кромсать» на маленькие кусочки. Разметка – это план раскроя листов. Желательно его нарисовать на бумаге, продумать несколько вариантов и только потом появится возможность выбрать из них оптимальный.

Шаг 4. Вкрутите все пластиковые болты, переверните лист фанеры в нужное положение. Вкручивайте болты на одинаковое количество поворотов. После установки первого листа фанеры обратите внимание, на каком уровне располагаются болты. В следующий лист фанеры постарайтесь болты вкручивать в таком же положении.

Шаг 5. При помощи специального ключа вкручивайте/выкручивайте болты до тех пор, пока лист фанеры не окажется в строго горизонтальном положении на необходимой высоте. Постоянно уровнем проверяйте его положение по нескольким плоскостям. Очень важно! Все болты должны иметь небольшое напряжение, в противном случае фанера будет прогибаться. Работы довольно сложные, не делайте листы фанеры большими. Вы должны дотягиваться к каждому болту с бетонного перекрытия. Регулировать положение фанерного листа и одновременно на нем находиться очень сложно.

Имейте в виду, что крепежные элементы к бетонному основанию не фиксируются, пол получается «плавающим». Этот фактор следует принимать во внимание во время принятия решение обустройства половых покрытий в каждом конкретном помещении.

Шаг 6. После установки последнего фанерного листа еще раз проверьте положение чернового пола. Помните, что параметры регулировки не превышают 2÷3 сантиметров. Если бетонное основание имеет слишком большие неровности, то придется его предварительно выравнивать. Фанера должна быть только водостойкой.

Не используйте вместо клееной фанеры повышенной прочности ДСП, ОСП или иные материалы, хотя некоторые производители такие рекомендации дают. Прессованные материалы очень плохо реагируют на точечные разнонаправленные усилия, в этих местах они быстро теряют свои первоначальные несущие способности. А именно такие нагрузки присутствуют в местах регулировки плит. Пусть фанера стоит значительно дороже, ее цена окупится во время эксплуатации пола.

Наименование	Размер	Сорт	Цена, руб.
Фанера ФК нешлифованная	4x1525х1525 мм	4/4	247,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешлифованная	6x1525х1525 мм	4/4	318,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешлифованная	8x1525х1525 мм	4/4	448,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешлифованная	10x1525х1525 мм	4/4	560,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешлифованная	15x1525х1525 мм	4/4	738,00 РУБ./шт.
Фанера ФСФ нешлифованная	9x1220x2440 мм	3/3	1 048,00 РУБ./шт.
Фанера ФСФ нешлифованная	12x1220x2440 мм	3/3	1 345,00 РУБ./шт.

Цены на анкера для листовых материалов

анкеры для листовых материалов

Не забывайте оставлять по периметру помещения около стен щели шириной 1÷2 сантиметра для естественной вентиляции и компенсации расширения деревянных конструкций. Эти щели потом закрываются плинтусами и становятся невидимыми.
Для лаг выбирайте только качественные пиломатериалы с минимальным количеством сучков. Большие трещины, видимые грибковые заболевания и поражения плесенью не допускаются.
Не сверлите отверстия под шпильки на сучках, лучше их на несколько сантиметров подвинуть. Дело в том, что древесина в случае нарушения целостности здорового сучка значительно теряет прочность. Устройство регулируемых полов предполагает наличие усилий не по всей площади лаги, а только в нескольких точках. Такая особенность требует от древесины увеличенных показателей прочности. Это замечание касается и несущего основания пола, на него также действуют точечные усилия, нагрузка на квадратный миллиметр значительно возрастает. Соответственно, бетон должен быть крепким, не допускается при его изготовлении отклоняться от существующих строительных стандартов. Любые отклонения по прочности приведут к тому, что со временем под упорами произойдет разрушение основания, полы начнут прогибаться и как следствие, очень неприятно скрипеть. Устранить эти звуки без демонтажа всей конструкции невозможно.
Чем выше уровень регулируемого пола над перекрытием, тем больше он «звучит». Для снижения уровня шумности рекомендуется использовать прессованную минеральную вату. Одновременно она будет утеплять пол.

И главный совет в заключение. Используйте варианты регулируемых полов только в крайнем случае. Практика показывает, что количество недостатков таких конструкций превышает количество достоинств. Стоимость же только регулируемых лаг может превысить полную стоимость полового покрытия, выполненного обыкновенным традиционным способом. Решайте, что быстрее сделать: сразу положить несколько лаг или сверлить в них десятки отверстий и потом «винтить» в поте лица болтами и гайками.

Видео – Как сделать регулируемый пол

Из статьи вы узнаете, как изготовить блок питания регулируемый своими руками из доступных материалов. Его можно использовать для питания бытовой аппаратуры, а также для нужд собственной лаборатории. Источник постоянного напряжения может применяться для тестирования таких устройств, как реле-регулятор автомобильного генератора. Ведь при его диагностике возникает необходимость в двух напряжениях - 12 Вольт и свыше 16. А теперь рассмотрите особенности конструкции блока питания.

Трансформатор

Если устройство не планируется использовать для зарядки кислотных аккумуляторов и питания мощной аппаратуры, то нет необходимости в использовании крупных трансформаторов. Достаточно применить модели, мощность у которых не более 50 Вт. Правда, чтобы сделать регулируемый блок питания своими руками, потребуется немного изменить конструкцию преобразователя. Первым делом нужно определиться с тем, какой диапазон изменения напряжения будет на выходе. От этого параметра зависят характеристики трансформатора блока питания.

Допустим, вы выбрали диапазон 0-20 Вольт, значит, отталкиваться нужно от этих значений. Вторичная обмотка должна иметь на выходе переменное напряжение 20-22 Вольта. Следовательно, на трансформаторе оставляете первичную обмотку, поверх нее проводите намотку вторичной. Чтобы вычислить необходимое количество витков, проведите замер напряжения, которое получается с десяти. Десятая часть этого значения - это напряжение, получаемое с одного витка. После того как будет сделана вторичная обмотка, нужно произвести сборку и стяжку сердечника.

Выпрямитель

В качестве выпрямителя можно использовать как сборки, так и отдельные диоды. Перед тем как сделать регулируемый блок питания, проведите подбор всех его компонентов. Если высокая на выходе, то вам потребуется использовать мощные полупроводники. Желательно их устанавливать на алюминиевых радиаторах. Что касается схемы, то предпочтение нужно отдавать только мостовой, так как у нее намного выше КПД, меньше потерь напряжения при выпрямлении Однополупериодную схему использовать не рекомендуется, так как она малоэффективна, на выходе возникает много пульсаций, которые искажают сигнал и являются источником помех для радиоаппаратуры.

Блок стабилизации и регулировки

Для изготовления стабилизатора и разумнее всего использовать микросборку LM317. Дешевый и доступный каждому прибор, который позволит за считаные минуты собрать качественный блок питания регулируемый своими руками. Но его применение требует одной важной детали - эффективного охлаждения. Причем не только пассивного в виде радиаторов. Дело в том, что регулировка и стабилизация напряжения происходят по весьма интересной схеме. Устройство оставляет ровно то напряжение, которое необходимо, а вот излишки, поступающие на его вход, преобразуются в тепло. Поэтому без охлаждения вряд ли микросборка долго проработает.

Взгляните на схему, в ней нет ничего сверхсложного. Всего три вывода у сборки, на третий подается напряжение, со второго снимается, а первый необходим для соединения с минусом блока питания. Но здесь возникает маленькая особенность - если включить между минусом и первым выводом сборки сопротивление, то появляется возможность проводить регулировку напряжения на выходе. Причем блок питания регулируемый своими руками может изменять выходное напряжение как плавно, так и ступенчато. Но первый тип регулировки наиболее удобный, поэтому его используют чаще. Для реализации необходимо включить сопротивление переменное 5 кОм. Кроме того, между первым и вторым выводом сборки требуется установить постоянный резистор сопротивлением около 500 Ом.

Блок контроля силы тока и напряжения

Конечно, чтобы эксплуатация устройства была максимально удобной, необходимо проводить контроль выходных характеристик - напряжения и силы тока. Строится схема регулируемого блока питания таким образом, что амперметр включается в разрыв плюсового провода, а вольтметр - между выходами устройства. Но вопрос в другом - какой тип измерительных приборов использовать? Самый простой вариант - это установить два LED-дисплея, к которым подключить схему вольт- и амперметра, собранную на одном микроконтроллере.

Но в блок питания регулируемый, своими руками изготавливаемый, можно смонтировать пару дешевых китайских мультиметров. Благо их питание можно произвести непосредственно от устройства. Можно, конечно, использовать и стрелочные индикаторы, только в этом случае нужно проводить градуировку шкалы для

Корпус устройства

Изготавливать корпус лучше всего из легкого, но прочного металла. Идеальным вариантом окажется алюминий. Как уже было упомянуто, схема регулируемого блока питания содержит элементы, которые сильно нагреваются. Следовательно, внутри корпуса нужно монтировать радиатор, который для большей эффективности соединить можно с одной из стенок. Желательно наличие принудительного обдува. Для этой цели можно использовать термовыключатель в паре с вентилятором. Устанавливать их необходимо непосредственно на радиаторе охлаждения.