Как построить погреб на улице: строим погреб своими руками. Как сделать погреб правильно: разновидности, устройство, постройка и оснащение Вход в погреб в доме

Предисловие

Наличие в частном доме грамотно построенного погреба поможет сберечь овощи и консервацию до следующего урожая. Существует достаточно много решений устройства подобных сооружений, но наиболее распространенным считается именно погреб под домом.

Погреб или подвал?

Надежно сохранить запасы в течение всей зимы является важной задачей для владельцев огородов, поэтому устройство места для , картофеля и других овощей необходимо выполнять по всем правилам. Для того чтобы картошка не проросла, а крышки на банках не проржавели, придется не только выкопать яму. Вентиляция, а также гидроизоляция и внутренняя отделка должны соответствовать определенным требованиям.

Основным моментом, из которого вытекают все различия между погребом и подвалом, является предназначение каждого из сооружений. Подвал частично отапливается, поэтому его используют в качестве мастерских, складских или других подсобных помещений, а также гаражей, как видно на фото. Сооружение, которое располагается под домом и называется погребом, выполняет иную функцию, являясь хранилищем для:

• овощей и фруктов;
• банок с вареньем и солениями;
• домашнего вина;
• бочек с квашеной капустой, огурцами или помидорами.

Внутри погреба необходимо поддерживать соответствующую температуру, здесь устанавливают вентилируемые ящики, полки и стеллажи, удачное размещение которых часто снимают на фото. Устройство погреба, в отличие от подвала, требует меньшей площади, а его отделка может быть довольно простой и незамысловатой.

Возможно ли сделать погреб в подвальном помещении?

В случае если под полом дома располагается прохладный подвал и температура в нем даже в летнее время остается относительно низкой, можно выделить его часть для того, чтобы сделать хранилище под овощи. Подобный вариант вполне допустим. Но вот выполнить устройство подвала в погребе никак не получится, и даже фото подобных «преобразований» найти не удастся.

Чтобы обустроить погреб под домом своими руками на территории подвала, необходимо отделить меньшую его часть деревянной перегородкой. Внутри потребуется установить стеллажи, сделать отдельное освещение и вентиляцию. Чтобы сохранить прохладу в погребе, следует выполнить устройство теплоизоляционного слоя. Важно, чтобы внутрь не поступал прогретый воздух, а температура сохранялась на уровне чуть больше ноля градусов, что для погреба считается оптимальным режимом. Лучше, если хранилище будет иметь индивидуальный спуск и полную автономию от основного подвала. Отделка погреба должна предусматривать обработку стен одним из составов:

• антигрибковым;
• гашеной известью;
• медным купоросом.

Для теплоизоляции выбирают пенопласт или стеклоизол. На многочисленных фото, размещенных на этом сайте, можно увидеть, что лицевая отделка выполняется из листов ДВП или фанеры. Чтобы земля из погреба не попадала в дом, на его пол насыпают слой керамзита, гальки или настилают солому.

Преимущества погреба, размещенного под домом

Положительных моментов, говорящих в пользу устройства овощного хранилища непосредственно под домом, немало. Прежде всего, не нужно выделять отдельное место для строительства, что особенно важно для небольших приусадебных участков. В зимний период времени не требуется специально одеваться, чтобы достать банку с огурцами или несколько картофелин для борща.

При высоком уровне подземных вод не нужно укладывать отдельную дренажную систему, которая потребует дополнительных материальных вложений. Да и котлован понадобится сделать только один. Следует отметить однако, что при высоком уровне воды в грунте погреб, расположенный под домом, делать не рекомендуется, так как в нем будет слишком сыро, а в период таяния снега вода, наверняка, появится в овощехранилище. Хотя хорошая гидроизоляция и устройство подземного дренажа могут исправить ситуацию.

Устройство погреба при строительстве дома

Ответственных владельцев беспокоит вопрос о том, как построить погреб, расположенный под полом дома правильно, чтобы впоследствии не возникало каких-либо проблем, а его фото можно было бы показать друзьям. Ответ здесь может быть только один – необходимо обстоятельно подойти ко всем этапам строительства, начиная от земляных работ и заканчивая установкой стеллажей. Это сооружение необходимо возводить на стадии закладки фундамента, так как разбирать впоследствии пол и копать под ним глубокую и широкую яму будет затруднительно и нецелесообразно. В процессе строительства потребуется:

• выкопать котлован;
• возвести стены;
• выполнить гидроизоляцию, а при необходимости – теплоизоляцию;
• смонтировать перекрытие и люк;
• сделать под домом вентиляцию погреба;
• засыпать песком или залить бетоном пол;
• отделать внутренние поверхности;
• установить ящики и полки;
• соорудить лестницу.

Чтобы во время паводка или сильного, продолжительного ливня в погребе случайно не появился «сюрприз» в виде просочившейся воды, до начала выкапывания котлована потребуется выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Можно заглянуть в ближайшие колодцы, а при их отсутствии – пробурить скважину глубиной как минимум 2,5 метра и подождать пару дней, чтобы увидеть появится в ней вода или нет.

Глубина погреба определяется в зависимости от УГВ (уровня грунтовых вод) с учетом требований по его минимальному заглублению, составляющему 1,8 метра. При меньшей глубине:

• в хранилище неудобно будет находиться и передвигаться;
• температура воздуха поднимется выше на 7–8 градусов, что повлияет на сохранность овощей.

Идеальным вариантом считается расстояние от горизонта грунтовых вод в период паводка до пола погреба – не менее метра. При меньших значениях потребуется усиленная гидроизоляция стен и пола строения либо возведение отдельно стоящего полуподземного погреба. Фото подобных построек можно увидеть здесь же. Оптимальной глубиной погреба под домой считается 1,9–2,25 метра.

Площадь хранилища для овощей, должна составлять не менее пяти квадратных метров. Размеры котлована определяют с учетом толщины стен (25–30 см) и пазух, предназначенных для нанесения гидроизоляции и устройства с внешней стороны глиняного замка. Стены погреба делают из:

• монолитного железобетона;
• красного кирпича;
• шлакоблоков;
• бревен.

После устройства песчаной подушки (высотой до 20 см), укладки слоя щебня (толщиной в 10 см) и арматурной сетки из катанки (диаметром 0,6 см) пол в погребе заливают бетоном. При этом следует выдержать уклон основания в сторону технического приямка, предназначенного для сбора конденсата или на случай появления грунтовой воды.

Затем производят устройство тепло-, паро- и гидроизоляции перекрытия и люка. Это позволит избежать появления излишнего конденсата на потолке, проникновения прохладного воздуха и специфического запаха в дом. Простая отделка погреба предусматривает обшивку стен древесными материалами, такими как горбыль или вагонка. Посмотрите на фото, как это выглядит в реальности. Во избежание появления плесени и процессов гниения, их обрабатывают составами, содержащими антисептик.

Интересен тот факт, что отделка погреба может быть дорогой и эксклюзивной. Например, на фото винных погребов видно, что облицовывают их натуральными дорогостоящими материалами и декорируют эксклюзивными элементами. Внутри устанавливают кресла, дегустационные и шахматные столики, аудиосистемы. И все это, при желании, можно сделать непосредственно и под своим домом.

Гидроизоляция

Если в погреб будет проникать вода, у вас нет ни малейшей шанса сберечь выращенный урожай. Но вода не сможет попасть внутрь хранилища, если его стены и пол будут качественно изолированы, а все щели и швы – герметично заделаны.

В качестве гидроизоляции традиционно используют рубероид, наклеенный на горячий битум. Изнутри стены и пол также могут обрабатываться проникающими гидроизоляционными мастиками и обмазочными смесями, обладающими хорошей адгезией. В современные гидроизолирующие составы и кладочные растворы добавляют специальные присадки, повышающие влагоустойчивость и помогающие создать прочный слой, не допускающий появления прорывов или проколов. При выборе гидроизоляции рекомендуется отдать предпочтение обмазочным материалам.

В случае близкого залегания подземных вод от поверхности земли необходимо выполнить качественную дренажную систему, которая отведет влагу не только от погреба, но и от всего дома.

Вентиляция

Устройство самой лучшей гидроизоляции не спасет домашнее овощехранилище от присутствия повышенной влаги при отсутствии вентиляции. Образующийся конденсат оказывает негативное воздействие на овощи и фрукты, находящиеся в ящиках, сетках и контейнерах. Чтобы избавиться от него, потребуется правильно выполненная приточно-вытяжная вентиляция погреба, монтажу которой следует уделить особое внимание. Признаками того, что вентиляция не соответствует требованиям, являются:

• спертый, тяжелый воздух;
• появление заплесневелости и грибка;
• ощущение промозглости и сырости.

Вентиляцию монтируют из двух отрезков труб, которые располагают в противоположных углах погреба. Одну из них, вытяжную, устанавливают под потолком, а другую, приточную, в полуметре от пола. Обе трубы должны выходить на улицу на одном уровне, но допускается, чтобы верх приточной трубы находился ниже.

Для устройства принудительной вентиляции в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор. Дополнительно убрать ненужную влагу помогает негашеная известь, ведро с которой ставят в один из углов строения.

Погреб под домом очень удобен в эксплуатации и радует своих хозяев в зимнее время года. На многочисленных фото, выложенных в интернете, вы можете увидеть прекрасные образцы такого помещения. Но для его правильного функционирования следует выполнить ряд требований, в том числе произвести устройство надежной гидроизоляции и вентиляции. При правильном подходе это не слишком сложная задача, так что не стоит просто размещать овощи в подполье, разумнее будет выкопать полноценный погреб.

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

• погреб;
• подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
6. Надежная гидроизоляционная система.
7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

• прочность конструкции;
• долговечность материалов;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• хорошая гидроизоляция;
• надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

• заглубленные;
• полузаглубленные;
• наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

• подпольный;
• пристенный;
• отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

• гидроизолированные стены и пол;
• полки и стеллажи;
• вентиляционные отдушины;
• лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

1. Подготовка котлована.
2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
4. Армирование и бетонирование пола.
5. Подготовка опалубки для возведения стен.
6. Монтаж арматуры.
7. Бетонирование стен.
8. Уплотнение вибратором.
9. Внешняя гидроизоляция.
10. Внутренняя гидроизоляция.
11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
13. Оборудование вентиляции.
14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
2. Минимальная глубина фундамента 30см.
3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка арматурной сетки.
3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
4. Сооружается опалубка.
5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
3. Концы труб выводятся наружу.
4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1):

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3)

• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

• заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

• шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» - откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Монтаж перекрытия

Выбор материала для перекрытия во многом определяется тем, какие нагрузки ему предстоит выдержать во время дальнейшей эксплуатации. Оно может изготавливаться:

• дерево – балки или бревна, на которые сверху укладывают доски или брусья. Поскольку в погребе всегда повышенная влажность, все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиком

• металлические балки, на которые могут укладываться бетонные плиты. При этом особенно тщательно надо обработать и загерметизировать швы (стыки плит)
• монолитное бетонное перекрытие – заливается так же, как и монолитные стены

Лестница

Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:

• минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься

• если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см

• максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
• высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости, бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят раствором цемента. После окончательного высыхания слоя штукатурки с внешней стороны стены наносят битумную мастику, на которую наклеивают рубероид (рис. 11), после чего проводят засыпку грунта.

Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком до образования пластичной массы, напоминающей пластилин. Полученную массу укладывают в котлован между стенками и грунтом, очень плотно утрамбовывая.

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

• вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

• приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с излишней влажностью можно устанавливать ящики с веществами, которые активно впитывают влагу (негашеная известь, соль).

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

• подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
• подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
• техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;

• подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
• цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
• погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Толщина стен

Существуют специальные таблицы, в которых указаны показатели толщины стен подвала и глубины подошвы. Ориентируясь на них, можно разработать оптимальный план строительства. Чем больше длина стен, тем больше они подвержены боковому давлению.

Строительство

Оптимальным вариантом считается проект подвала, который оборудуется на первых этапах строительства помещения. В таком случае необходим ленточный фундамент – это бетон, проложенный вдоль каждой из будущих стен здания.

Существует несколько способов строительства подвала, а именно:

• рытье котлована;
• заливка в грунте;
• строительство подвала в уже готовом помещении.

Стоит остановиться более подробно на первых двух способах.

Рытье котлована

По общепринятым нормам котлован не должен превышать габариты подвала по периметру более чем на 50 см. Дно котлована устилается щебнем и песком, а на этот слой помещается плита из железобетона. Далее, эта плита будет выполнять функцию фундамента помещения. Ее необходимо изолировать от влаги и залить сверху слоем бетона, который позже будет служить основанием для стены. Стены выполняются из бетонных блоков, кирпича или других материалов.

Перекрытием зачастую служит также железобетонная плита, реже – дерево или балки. После возведения стены и проведения гидроизоляционных работ свободное пространство засыпается землей. Метод рытья котлована имеет один существенный недостаток – это необходимость аренды специальной техники. Без нее оборудовать подвал будет невозможно.

Заливка в грунте

Для начала в месте монтажа бетонных стен необходимо выкопать канавы в глубину от 150 см до 200 см и в ширину от 50 см до 70 см. На дно канавы укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетонным раствором. Застывший бетон образует стену, которая нуждается в проведении гидроизоляционных и дренажных работ. Далее, необходимо удалить землю до уровня пола будущего подвала. Котлован устилается гравием и песком, затем армируется и заливается бетонным раствором.

Со строительством подвала под уже готовым одноэтажным домом все гораздо сложнее. В этом случае рекомендуют сделать подвальное помещение под частью строения так, чтобы их стены не были связаны. Такой способ будет более выгодным с экономической точки зрения. Для правильного расчета стены подвального помещения нужно принять во внимание такие составляющие, как свойства грунта, уровень залегания грунтовых вод, высота будущей постройки, используемые материалы, особенности пролегания подземных коммуникаций и другие. Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то придется обойтись неглубоким подвалом. Если же изучение почвы показало, что грунт сухой и нет никакой опасности намокания постройки – можно смело приступать к строительству.

Самостоятельно сделать подвал под готовым зданием вряд ли получится, а вот выкопать подвальчик небольших размеров под силу каждому. Прежде всего, стоит определиться с помещением, под полом которого планируется разместить подвал. Зачастую это кухня или коридор из чисто практических соображений. Перед началом строительства необходимо полностью демонтировать полы до самой почвы. На этом этапе важно продумать место, в которое будет удобнее всего выносить грунт.

Если грунт имеет сыпучую консистенцию, то важно предусмотреть дополнительное укрепление стенок котлована щитами из древесины. Они же потом могут послужить внешней перегородкой опалубки при бетонировании стен. Важно также учесть тот факт, что пол будущего подвала должен лежать выше уровня подошвы фундамента примерно на 27–30 см. Если глубина фундамента небольшая, а подвал планируется сделать глубоким, то ситуация осложняется необходимостью подведения еще одного фундамента под тот, что уже оборудован. Это весьма трудоемкий процесс, от качества выполнения которого может зависеть устойчивость всего дома. Чтобы не допустить серьезных просчетов, лучше обратиться к профессионалам для выполнения подобных задач.

Устройство

Есть детали, необходимые для абсолютно каждого подвального помещения – это вентиляция, лестница (люк для входа), гидроизоляция, утепление и поверхностный дренаж. Стоит рассмотреть особенности каждого из этих элементов.

Вентиляция

Обустройство вентиляции обязательно для абсолютно любого подвала, так как большинство опасных или ядовитых газов тяжелее воздуха, а значит, они оседают внизу. Зачастую в подвалах делают энергонезависимую естественную вентиляцию. Чтобы организовать систему естественного воздухообмена, нужно оборудовать два отверстия. Первое нужно для выхода трубы, оно устанавливается на высоте в полметра от пола. Второе предназначено для вытяжки, поэтому его необходимо расположить на противоположной стене под потолком. Такое размещение позволит циркулировать воздуху по всему помещению.

А также важно помнить про защитные решетки, которые устанавливаются на конце обеих труб. Они защитят вентиляцию от проникновения птиц и грызунов. В сечении труб монтируются шиберные заслонки для регуляции воздухопотоков.

Преимуществами естественного воздухообмена являются следующие:

• систему очень просто оборудовать самому в короткие сроки;
• не требует дополнительных электрических вентиляторов;
• дешевизна материалов;
• работает бесшумно.

К минусам можно отнести уменьшение эффективности вентиляционной системы при одинаковой температуре воздуха снаружи здания и внутри. Ведь скорость воздушных потоков напрямую зависит от этих показателей. Но в этом случае можно просто установить в подвале любой обогреватель. Он нагреет воздух внутри, создаст необходимое давление и запустит процесс циркуляции. Трубы зачастую используются из оцинкованной жести или пластика. Последние очень удобны в установке и востребованы при самостоятельном оборудовании вентиляции.

Оборудование металлических каналов нуждается в особых профессиональных знаниях и умениях , но их надежность вполне оправдывает усилия. Иногда короба для вентиляции делают из деревянных досок, обработанных герметиком на стыках. Этот вариант дешевый, но очень кропотливый. Для проверки тяги к вытяжной трубе нужно поднести горящую спичку. Если пламя отклонится внутрь трубы, значит – тяга присутствует. Если нет – скорее всего, вентиляционная система не работает и нужно проверить расположение труб и, возможно, заменить их трубами с большим диаметром.

Лестница

Оборудованию лестницы стоит уделить особое внимание, так как именно этот элемент может стать причиной бытовых травм. К тому же часто лестницу нужно вписать в очень ограниченное пространство.

Разновидности конструкций могут быть следующими:

• прямая – это самый простой и удобный вариант;
• забежная – забежные трапециевидные ступени используются в целях экономии площади;
• гусиный шаг – это вполне безопасная конструкция, ступени которой имеют специальную форму и поочередно подстраиваются под шаг человека;
• приставная – это не очень удобная лестница, но ее очень просто сделать самому.

На картинке ниже показаны все 4 разновидности конструкций

Оптимальный вариант для подвала – это прямая лестница. Винтовые конструкции менее безопасны и занимают намного больше места.

Перед тем как приступать к строительству лестницы, необходимо сделать расчеты исходя из некоторых требований.

• Уклон. Угол наклона лестницы может достигать 60 градусов, но важно предусмотреть возможность спуска и подъема с занятыми руками. Если лестница будет крутой, то выбор лучше сделать в пользу прямого проекта с максимально широкой поступью.
• Величина поступи. Стандартной считается поступь в 20 см, но она может варьироваться в зависимости от угла наклона лестницы.
• Ширина. Для перемещения одного человека вполне достаточно 75–80 см, а для того чтобы на лестнице смогли разминуться двое, понадобится уже 90–100 см.
• Высота ступеней. Если стоит задача увеличить уклон и сэкономить место, высоту можно сделать 23–25 см. Подступенки обычно не делаются. Производя расчеты для ступеней, важно учесть ширину своего шага.

К лестнице, ведущей в подвал, предъявляются особые требования по показаниям прочности, влагостойкости и удобству эксплуатации.

Исходя из этих показателей, стоит рассмотреть основные материалы для строительства.

1. Металл. Пожалуй, самый прочный из всех возможных материалов. Металлическая лестница может иметь практически любую конфигурацию, а сварочное соединение сделает ее максимально надежной. Коррозии можно избежать при помощи специальных видов металла или защитных составов. Рифленые ступени обезопасят передвижение.
2. Дерево. Оно уступает металлу по прочности, но тоже весьма распространено для изготовления подвальных лестниц. К достоинствам материала относится относительная дешевизна и простота в обработке. Лучшим вариантом в этом случае будут дубовые породы.
3. Бетон. Лестницы в подвал из бетона чаще используются в многоквартирных домах. Для таких построек материал идеально подходит, учитывая все их особенности. Но с бетоном довольно сложно работать, поэтому в рейтинге материалов для лестницы ему можно отвести третью позицию.

Важно: для строительства деревянной подвальной лестницы можно использовать только прочные породы древесины. Дешевое дерево долго не прослужит из-за сырости, типичной для подвального помещения и опасности разрушения грызунами и насекомыми.

Выбрав тип конструкции, можно начинать составлять проект. Первое, что нужно определить – это расположение оптимальной точки опоры. Чаще всего самостоятельно изготавливают именно лестницы из металла, поэтому стоит рассмотреть процесс изготовления на ее примере.

Необходимые детали являются такие как:

• профильная труба;
• пластины из металла и анкерные болты;
• листы для ступеней (рифленые или ячеистые).

Крепления монтируются в пол и стену в верхней части будущей лестницы. Для этого нужны пластины из металла и болты. Размер пролета определяет нужную длину тетивы – это расстояние от пола до первой ступени. Отрезав часть профильной трубы необходимого размера, нужно зафиксировать ее на опорах. Далее, следует рассчитать расстояние между ступенями и разделить длину опоры на этот показатель. Чтобы прочность лестницы была максимальной, нелишним будет закрепить ступени к стене с обеих сторон. Затем приваривается каркас для ступеней, а на него монтируется металлический лист. Изучив принципы строительства лестницы для подвального помещения, можно проявить фантазию и создать вариацию конструкции, учитывая особенности своего подвала.

Гидроизоляция

Чтобы воздух внутри помещения не был постоянно влажным, необходимо качественное оборудование гидроизоляции. И проблема не только в водяных парах, но и во влаге, которая поступает из грунта через мельчайшие трещины в стенах. А также без гидроизоляции оборудованный слой утеплителя не принесет должного эффекта. Для гидроизоляции можно использовать самые разные материалы, от мастики до рубероида. Но сегодня созданы более эффективные – это специальные гидроизолирующие смеси на основе цемента. Такие составы наносят валиком, шпателем или жесткой кистью. Состав проникает в микротрещины, образуя своеобразные кристаллы, которые препятствуют проникновению влаги. Основное достоинство проникающей гидроизоляции в том, что она предотвращает проникновение влаги внутрь, но позволяет влажному воздуху выходить наружу.

Дренаж

Поверхностный дренаж необходим для домов, находящихся на местности с сильными осадками в теплое время года. А также дренаж способен упростить оборудование гидроизоляции подвала, увеличить ее эффективность и уменьшить амплитуду колебаний УГВ. Дом с дренажем оказывает гораздо меньшее влияние на подземный сток, чем дом без него. На рисунке ниже изображена схема оборудования поверхностного дренажа. Поле сброса часто размещают над садом, поскольку осадки, собирающиеся в дренах, хорошо подходят для полива.

Устройство отмостки

Обустройство отмостки по периметру дома – это первый шаг для защиты здания от дождя и талых вод. Если вокруг дома дерн оставить без изменений, то во время осадков влага будет просачиваться к фундаменту. Это со временем приведет к разрешению стен. Материалами для отмостки могут быть бетонные плиты, булыжники, асфальт или кирпич. Этот элемент не только защищает здание от проникновения влаги, но и может выступать декоративным элементом на участке. Ширина отмостки колеблется от 50 см до 100 см и зависит от типа грунта и расстояния, на которое карниз выступает за контур здания.

Для начала вокруг фундамента удаляется слой грунта на 10–15 см вглубь. Получившиеся канавы заполняются мягкой глиной, которая уплотняется при помощи гравия или щебня. Уклон такого покрытия должен составлять примерно 5–10% от уровня дома. Рассчитывается этот показатель, как 5–10 см на 100 см ширины. После этого засыпается гравий или кирпичная крошка, заливается цементным раствором или укладывается асфальтом. На краях отмостки выкапываются небольшие канавки для оттока воды. Профессионалы советуют на глубине примерно 35–40 см положить ПВХ-пленку шириной 200–250 см. Этот этап гарантированно обеспечит отвод влаги от всего фундамента.

Приямки

Световые приямки в подвале должны быть сделаны таким образом, чтобы внутрь попадало как можно больше солнечного света. Присутствие в подполе дома окон помогает значительно сэкономить на электроэнергии, поскольку появляется возможность использовать весь световой день. А если подвальное помещение предполагает размещение там людей, то дневное освещение делает нахождение внутри намного комфортнее. Получается, что световой приямок – это не только конструкция для защиты здания, но и элемент с множеством функций. А также можно подойти к работе с творчеством и сделать оригинальный элемент декора фасада дома.

Габариты приямков напрямую зависят от размера окон и уровня, на который они заглублены в землю. Зачастую длина приямка, а именно элемента приямка, который параллелен стене, в 1,5–2 раза больше ширины окна. А другая его сторона, которая перпендикулярна стене, выступает не больше чем на 1 метр. Идеальный вариант – 70–80 см. Глубина приямка зависит от положения оконной рамы: дно размещается ниже окна примерно на 20–25 см. А также рекомендуют предусмотреть уклон дна приямки примерно на 4–5 градусов.

Сегодня строительные компании предоставляют большой выбор уже готовых деталей для оборудования приямков. Купив такую деталь, самостоятельно останется только выкопать котлован под ее габариты. Готовые приямки изготавливаются из разных материалов: оцинкованная сталь, пропилен, полиэстер или пластик. Самым прочным и популярным является вариант из полиэстера с добавлением стекловолокна. Такая конструкция выдерживает огромные нагрузки, абсолютно не деформируясь.

Металлические основы для приямков не подвержены воздействию влаги благодаря оцинкованному покрытию. Более того, большинство основ оборудовано антивандальными приборами. Этот вариант станет идеальным для владельцев частных участков, чьи хозяева постоянно не проживают в доме. Железные решетки на приямках способны защитить и окна от повреждений, и само здание от воров.

Элементы, входящие в стандартную комплектацию заводских приямков, являются следующие:

• корпус;
• решетка для окна;
• крепежи.

Чтобы спроектировать и изготовить приямки самостоятельно, нужно столкнуться с некоторыми тонкостями в технологии и обладать умениями в этой сфере. А вот монтировать уже готовые детали гораздо легче. Каждый любит справиться с этой задачей без обращения к профессиональным строителям. Первое, что нужно сделать – это тщательно изучить инструкцию по установке. Там указаны габариты детали, основываясь на которые необходимо выкопать котлован необходимой величины. Не стоит забывать про систему оттока воды, о которой рассказывалось ранее.

Далее, в вырытый котлован помещается корпус колодца, затем нужно подсоединить дренаж, слив, защитные элементы на трубу и прочее. Последним этапом будет установка решетки или другого ограждения на приямок. Все детали крепятся особыми дюбелями, которые входят в комплект изделия. Заводской приямок не нуждается в дополнительном утеплении, что значительно сэкономит силы и время. Главный недостаток – это высокая цена. Поэтому, не имея лишних средств, можно попробовать соорудить приямок самостоятельно.

Утепление

Очень важный этап при строительстве подвального помещения – это правильное утепление. Зачастую работы по теплоизоляции и гидроизоляции проводятся параллельно. Грунты на глубине 150–200 см имеют неизменную температуру, которая практически не колеблется на протяжении всех сезонов и составляет примерно 7–10 градусов. При качественном утеплении подвального помещения можно организовать поддержание этой температуры на протяжении всего года. Если есть необходимость повышения этого показателя, например, для жилых подвалов, понадобится оборудование отопления.

Кроме поддержания стабильного температурного режима, утепление подвала позволит ощутимо сэкономить на отоплении всего здания. Плюс ко всему, несущая конструкция сохранит свою долговечность благодаря щадящей эксплуатации. Сегодня существует очень много способов проведения работ по теплоизоляции подвальных помещений. Самым эффективным считается утепление снаружи, что исключительно на этапе начала строительства всего помещения. Утеплить этим методом стены подвала в уже готовом здании невозможно.

С наружным утеплением стенам не страшна сырость и промерзание. Главный недостаток этого метода – это давление грунта и влага, которые могут привести к деформации, намоканию или разрушению слоя теплоизоляции. Материал, который справляется практически со всеми распространенными проблемами теплоизоляции – это экструзионный пенопласт. Он состоит из пор, которые не пропускают влагу. А также материал может выдержать довольно сильное давление грунта, не подвергаясь деформации.

Технология утепления должна выполняться четко по всем правилам. По истечении 6 суток после оборудования гидроизоляции стен можно монтировать плиты утеплителя. Причем крепятся они прямо сверху на гидроизоляцию. В качестве клея используется битумная мастика или любой другой состав на основе битума. Важно, чтобы в этом составе не было растворителей, которые могут разрушить материал утеплителя.

Плиты пенопласта необходимо точечно покрыть клеящей мастикой и прижать к стене. Через 25–30 секунд состав схватится и можно приступать к монтажу следующей плиты. Монтаж пенопласта производится строго снизу вверх. Все плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Для защиты утеплителя во время уплотнения грунта профессионалы рекомендуют применять асбестоцементные плиты. После того как фундамент засыпан, можно переходить к оборудованию горизонтальной теплоизоляции по периметру строения, при этом утеплитель должен выступать над грунтом примерно на 45–50 сантиметров.

Стены изнутри

Этот метод не очень популярен, потому что при отсутствии хорошей вентилирующей системы влага будет конденсироваться на стыках, что может привести в сырости, неприятному запаху и образованию плесени. Эти недостатки дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время после завершения строительства. Проводить утепление стены фундамента необходимо так, чтобы изоляционные слои внутри и снаружи перекрывались примерно на 50 сантиметров. Так, тепловой поток будет проходить более длинный путь и теплопотери будут минимальными. Утеплитель располагают на ровной поверхности стен, затем облицовывают. Если следующим этапом отделки будет слой штукатурки, то в качестве утеплителя лучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол. Если стены будут обшиваться гипсокартоном, то утеплитель можно защитить с помощью пароизоляционной пленки.

Цоколь

На цокольный этаж зачастую опирается перекрытие нижнего этажа здания. Для него оборудуют горизонтальную гидроизоляцию. Эта система способна предотвратить подъем влаги, который приводит к увлажнению стен и перекрытия цоколя. Для строительства цоколя использую самые прочные материалы типа обожженного кирпича или бетонных блоков. Облицовывают керамической или каменной плиткой, штукатурным раствором. В качестве утеплителя же лучше всего подойдет пенополистирол, который известен своими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к воздействию влаги.

Выбирая клей или мастику для крепления пенополистирольных плит, важно выбрать продукт без ацетона и других компонентов, растворяющих полистирол. Горячая битумная мастика также не подойдет для подобных работ. Для того чтобы защитить установленные плиты теплоизоляции от воздействий солнечных лучей, необходимо покрыть их слоем штукатурки по сетке. Подойдут как металлические сетки, так и стекловолоконные. Важно, чтобы влажный грунт не контактировал с наружным штукатурным слоем. Для этого нужно удалить грунт, который прилегает к цоколю. Штукатурку, которая находится ниже уровня земли, нужно обработать битумной мастикой, а получившееся пространство засыпать гравием.

Как сушить?

Если подвал отсырел, перед началом ремонта его необходимо как следует просушить. Для начала стены, потолок и пол смачиваются водой с помощью мягкой штукатурной кисти (можно и валиком, но он даст худший эффект). Осушение с помощью простого потока теплого воздуха результат не принесет. Для этого необходимо применение инфракрасного излучения. Причем оно должно быть «ближним» – источник света должен находиться в непосредственной близости к поверхности.

Излучение практически не поглощается воздухом и глубоко проникает в кирпич или бетон. Лампочки нужно повесить в виде гирлянды по всему помещению из расчета 70–100 Вт на 1 метр кубический. Через неделю такой сушки уже можно наносить битум. Но выждать несколько дней никогда не помешает. Вопрос только в том, сколько электричества не жалко потратить на эту затею. Если нет времени и желания оборудовать сушку своими руками, то можно приобрести специальный осушитель воздуха. Выбирать его стоит исходя из габаритов подвального помещения и финансовых возможностей.

Существует несколько видов осушителей воздуха.

1. Ассимиляционный. В основу работы этого устройства легла принудительная вентиляция. Это означает, что влага вытягивается из помещения и преобразовывается в сухой воздух на выходе. Такие осушители зачастую применяются в масштабных постройках. Его основной недостаток (кроме постоянного энергопотребления) – это неспособность сушить воздух, если на улице дождь или снег (или просто очень влажный климат).
2. Конденсационный. Механизм его работы можно сравнить с холодильником: влажный воздух охлаждается в трубах с инертными газами, конденсат наполняет поддон в виде воды, а воздух идет обратно в помещение. Недостаток – необходимо постоянно сливать жидкость, иначе работа прибора будет остановлена.
3. Адсорбирующий. Этот вариант используется для осушения при температурах ниже +10 градусов. Воздух проходит через адсорбенты, которые нейтрализуют влагу. Затем их нужно менять или просушивать. Частота смены адсорбентов и является главным недостатком этого механизма.

Тип механизма осушителя воздуха напрямую определяет качество его функционирования.

При покупке устройства нужно уделить внимание его техническим характеристикам.

• Влагосъем. На производительность модели напрямую влияет влагосъем. Он отражает объем влаги, которую прибор может взять из воздуха. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать показатели влажности воздуха конкретно в своем подвале. В стандартных инструкциях описаны параметры, которые соблюдаются при 80-процентной влажности и температуре воздуха +30 градусов. В действительности же большинство помещений имеет температуру не более +20–22 градусов с влажностью в районе 50–60%. Учитывая это, можно сразу мысленно уменьшать эффективность приборов в среднем на 20–25%.
• Температурный режим. Стоит учесть наличие отопления в подвальном помещении в зимнее время. Конденсационные осушители наиболее эффективно работают, когда температура превышает +15 градусов. С ростом температуры растут показатели влагосъема. Если термометр показывает меньше +15 градусов, то большей эффективностью будет обладать адсорбирующий осушитель.

• Воздухообмен – это один из важнейших параметров, на который стоит обратить внимание при выборе прибора. Этот показатель говорит, какой объем воздуха может обработать механизм за 1 час. Лучшим показателем будет число, превышающее показатель объема подвала в несколько раз.
• Затраты энергии – эта величина может варьироваться в зависимости от производителя и модели. Точные показатели стоит уточнять у продавца непосредственно при покупке.
• Вместимость емкости для конденсата. Вместительный бак необходим в том случае, если нет возможности несколько раз в день спускаться в подвал и выливать жидкость. Некоторые решают эту проблему с помощью направленного в канализацию дренажа.

Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Для этого перед началом работ нужно определиться со способом извлечения влаги из воздуха.

Адсорбирующий осушитель своими руками

Это наиболее бюджетный способ осушения подвального помещения. Для его создания понадобится кулер – это своеобразный вентилятор, который можно извлечь из ненужного компьютерного блока, и две емкости из пластика, подойдут обычные бутылки.

• бутылки необходимо разрезать на две части и проделать отверстие в дне. Для этого можно использовать нагретое шило или вязальную спицу;
• верхнюю часть бутылки переворачивают вниз горлышком и помещают во вторую половину;
• пробку также нужно проткнуть в нескольких местах;
• в получившуюся емкость насыпают около 250 грамм силиконового наполнителя;

• с другой бутылки нужно отрезать дно, поставить кулер внутрь, он должен дуть в сторону вырезанного отверстия;
• в 7–10 сантиметрах от дна бутылки делается напорный узел;
• затем всю конструкцию надевают на первую бутылку;
• все стыки необходимо загерметизировать с помощью обычного скотча, а крышку второй бутылки убрать или заменить марлей, что будет способствовать свободному притоку воздуха.

Получаем несложную конструкцию: влагопоглотитель набирает воздушные массы при помощи вентилятора, затем воздух через марлю попадает наружу. Когда гель утратит свою способность впитывать, его можно заменить или просушить в духовке около трех часов. Организованное подобным образом осушение воздуха не производит шума и имеет довольно заметный эффект.

Конденсирующий осушитель своими руками

Самостоятельно можно изготовить и такой прибор, но работы потребуется в разы больше. Для изготовления потребуется ненужный холодильник, обогреватель, кулеры, резиновый шланг, саморезы и герметик.

Процесс изготовления включает следующие шаги:

• с корпуса холодильника необходимо снять дверцу, а на ее место поставить кусок оргстекла толщиной в 3 мм;
• в это стекло вставляются вентиляторы с отступами по краям по 35–40 см. После чего их обрабатывают герметиком и закрепляют с помощью саморезов. Эта деталь системы будет служить для того, чтобы воздух поступал в корпус холодильника;
• в верхней части пластины нужно проделать несколько отверстий, через которые охлажденный воздух будет выходить наружу. Размеры всех проемов должны соответствовать габаритам вентилятора;

• с помощью шланга, прикрепленного к нижнему отверстию, можно удалить осевшую влагу;
• соединение панели со шлангом необходимо тщательно прогерметизировать;
• есть вариант и вывода воздуха через второй вентилятор, который устанавливается выше первого. Это позволит снизить температуру примерно на 5 градусов.

Такую самодельную модель можно усовершенствовать, добавив вентилятор. Его следует прикрепить на оргстекло или сверху на прибор. Важно: правильно организовать пересечение воздушных потоков – поступающего внутрь осушителя и выходящего наружу. Осушение зачастую запускается при достижении показателя влажности 80 процентов. Конечно, с эстетической точки зрения такой самодельный осушитель не очень радует глаз, но зато его можно спрятать за небольшой ширмой или дверью. А эффективная работа и существенная экономия финансов – это неоспоримые преимущества.

Отопление

Процесс отопления подвала весьма трудоемкий, но он способен приспособить помещение для проживания. Имея некоторые знания и умения в подобных вопросах, можно смело приниматься за работу.

Приступая к оборудованию отопления, стоит решить такие вопросы, как:

• способ обогрева подвала;
• расчет материалов;
• способ монтажа.

Способы отопления – это первый пункт, с которым стоит определиться. Есть всего два варианта – печное и водяное отопление. Первый требует наличие только печки, второй – наличие котла и батарей.

• Печное отопление. Оборудованная печь или буржуйка в подвале является более экономным вариантом благодаря простоте установки и эксплуатации. Да и места она занимает меньше, чем объемный котел. Главным вопросом будет реализация дымохода. Это бывает проблематичным, так как необходимо правильно вычислить длину трубы, чтобы обеспечить хорошую тягу. Схема стандартной печи отображена на рисунке.
• Водяное отопление. Этот вариант отопления сделать самостоятельно довольно просто, поэтому его выбирают чаще всего. Схематично обустройство водяного отопления показано на рисунке.

Реализуется этот метод при помощи газового или электрического котла. Но есть нюанс: нагревание происходит путем поднимающегося пара, а это означает, что температура вверху подвала будет большей, чем внизу. Температура не сможет равномерно распределяться по всему помещению. Несмотря на низкий уровень КПД, есть весомое преимущество – это присутствие горячей воды. Оба из этих вариантов подходят для отопления, потому что система может обогревать как весь дом, так и подвал отдельно.

Определившись с котельным отоплением, важно учесть площадь подвала, который необходимо отапливать. Оптимальным вариантом в таком случае будет организовать отопление сразу всего дома. Если решено установить печь, то важно определиться с ее разновидностью – будет это буржуйка, кирпичная печь или печь длительного горения. Если потребуется буржуйка для помещения 50–60 квадратных метров, то, скорее всего, самостоятельно такой агрегат будет сложно сделать и потребуется заводская модель. Мощность для печей длительного горения можно рассчитать таким же образом, как и для буржуйки. Но первые хорошо подходят для помещений площадью до 200 метром квадратных. Оптимальной станет простая кирпичная печь, если правильно организовать ее дымоход и топку.

Нюансы

Если печь расположить внизу помещения – в подвале – тепло будет распространяться оптимальным образом: снизу вверх, тем самым равномерно распространяясь по всему зданию. Но есть и особенности такого размещения, которые необходимо учитывать. Например, сэкономить топливо поможет закрытие трубы в нужный момент, а именно в момент, когда топливо перегорело и на углях больше не появляются язычки пламени. В противном случае тепло от углей будет выходить в дымоход и печь не сможет в полной мере обогреть воздух. Если закрыть заслонку трубы слишком рано, то можно допустить попадание дыма в помещение. Если слишком поздно, то тепло будет потеряно. Поэтому нужно время, чтобы наловчиться использовать топку с идеальной эффективностью.

Теплый пол

Теплый пол – это очень важная деталь при печном отоплении, когда по полу постоянно идет сквозняк. Он возникает из-за особенностей функционирования вентиляции и дымохода.

Для оборудования теплого пола в подвале нужно качественно выполнить такие три слоя:

• гидроизоляция – теплоизоляция из пенополистирола или минеральной ваты;
• теплоизоляция – оптимальным вариантом будет оборудование стяжки по принципу «глиняный замок», который обеспечит нужную защиту пола подвала;
• стяжка.

Схематично все этапы показаны на рисунках ниже.

Чтобы разобраться в тонкостях проектирования и создания подвального помещения, следует придерживаться советов специалистов.

• Метод заливки бетонной смеси в канавы с применением гидроизоляции отличается сложностью работы. Не каждый любитель сможет самостоятельно уложить арматуру. Чтобы не пришлось переделывать работу, лучше на начальном этапе довериться профессионалам. Дело еще и в том, что каждый этап строительства должен делаться довольно быстро.
• Проветривание подвала может осуществить не только вентиляционная система, но и небольшие оконца в стенах подвала. В летнее время они гораздо быстрее справятся с этой задачей.
• Перед тем как строить подвал в уже готовом здании, нужно четко понимать, к чему это может привести. Первое – это значительные финансовые расходы, по незнанию можно начать строительство, а потом прекратить из-за недостатка средств, оставив стройку незаконченной. Второе – это опасность повреждения фундамента жилого дома, особенно если процесс строительства не контролируется профессионалами.
• Чтобы тепло дольше не уходило из подвального помещения, теплоизоляционный слой следует делать не менее 50 мм в толщину.

• Стены подвала должны иметь толщину примерно 30–40 см. Величина может варьироваться и зависит от характеристик грунта и количества этажей постройки.
• Зачастую глубина подвала не превышает двух метров. Этого вполне хватает для выполнения всех бытовых нужд. Размещать подвальное помещение ниже уровня залегания грунтовых вод специалисты не рекомендуют. Это может привести в будущем к сырости, образованию плесени и распространению грибка на стенах.
• Выбирая материал для пола подвала, нужно определиться с его функциональным назначением. Оптимальными считаются цемент и глинобетон. Во избежание скопления конденсата необходимо сделать полы с уклоном в несколько сантиметров, а в заниженном углу организовать приямок.

• Сухость в подвале можно обеспечить на этапе рытья котлована. Для этого необходимо оставить зазор примерно в 20 см между стенами подвала и котлована, залить это пространство жидкой глиной. Глина имеет отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, что позволит сохранять в подвале одинаковую температуру и не допускать заметного повышения влажности воздуха.
• Используя рубероид в качестве гидроизолирующего материала, необходимо обрабатывать битумом не только все стыки, но и всю площадь между слоями материала.
• Цементный раствор лучше готовить из марки не ниже М500. Для увеличения прочности и скорого застывания рекомендуют также добавить в раствор релаксор.

• Важно включить в план работ обустройство вентиляционной системы во время кладки и заливки, что позволит не тратить время на проделывание отверстий в нужных местах позже.
• Если решено поставить газовый котел в подвальное помещение, то его высота должна составлять не меньше 2200 мм. В обратном случае использование котла по назначению будет просто невозможным.
• Чтобы избежать проникновения грызунов внутрь подвального помещения через трубы, на них нужно установить специальные защитные сетки из нержавеющей стали.

• ​​​​​​Для отделки стен в цокольных помещениях часто используют фанеру или деревянную вагонку. Важно перед началом работ обработать все строительные материалы хорошим антисептиком или покрыть краской с содержанием антисептического компонента. Это поможет избежать образования грибка и плесени.
• После того как закончена кладка стены подвального помещения, сам фундамент необходимо оштукатурить цементным раствором с добавлением песка в пропорции 1: 2 или 1: 3. Наружную поверхность нужно как следует промазать горячим битумом. На стены подвала потом можно наклеить несколько слоев рубероида на битумной мастике для повышения прочности.
• Важно следить за тем, чтобы в процессе укладки гидроизоляционных материалов не было никаких повреждений или разрывов (пусть даже мелких). Это негативно скажется на всем гидроизоляционном слое и на его функционировании.

• Если в подвале хранятся овощи, удобно контролировать температуру с помощью такого прибора, как психрометр. Он одновременно измеряет температуру воздуха и определяет влажность. Это очень важно для сохранности продуктов. Самый простой психрометр – это несколько спиртовых термометров, прикрепленные к одному основанию. Нижняя часть одного из них погружается во влажную среду, второй термометр остается сухим.
• Если пол оборудуется после стен, бетонным раствором следует заливать воздушную подушку. Организация опалубки в таком случае не потребуется.

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

• если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
• строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
• для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
• если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

• особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
• выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

• шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
• силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

• красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:

• выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
• определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
• изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

• прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
• прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

• мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

• – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
• полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
• влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

• стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

• бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
• полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
• пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.